фото

Складной велосипед: Strida или 20" Tern Verge Duo?

Я 2 года ездил на работу на Strida LT. В какой-то момент понял, что также хочу ездить и зимой, в результате купил Tern Verge Duo, велосипед немного более высокого уровня, но несущественно. По результатам круглогодичной всепогодной эксплуатации в течение 12 месяцев хочу поделиться своими наблюдениями и дать рекомендации по выбору оптимального складного велосипеда. Потому что однозначного выбора тут нет.

Сразу скажу, что речь пойдет о велосипедах довольно высокого уровня, Стрида сейчас стоит от 460 до 800 евро. Этот ценовой диапазон и будем рассматривать. Стравнивать Стриду с вдвое более дешевыми велосипедами — довольно глупо.

strida_tern

Параметр Strida 20 дюймов
Удобство и скорость складывания, габариты Стрида здесь немного впереди. Сложить велосипед можно буквально на ходу, не останавливая шаг, сразу же можно перейти к качению. В сложенном виде Стрида — длинная и узкая конструкция, которую удобно ставить рядом с собой даже в заполненном метро. Велосипед складывается и раскладывается тоже очень быстро, секунд за 15 (засекал). Но процесс не настолько удобный, как на Стриде. Более простые и дешевые 20-дюймовки складываются-раскладываются намного медленнее! В сложенном виде получается "квадратная" конструкция, по размерам в целом примерно равная Стриде. Помещается под стол на работе.
Ходовые качества Стрида проигрывает по всем пунктам. Маленькие колеса плохо ведут себя на колдобинах и трамвайных рельсах, любой поребрик — уже препятствие. При езде по тротуару очень раздражает необходимость периодически спешиваться из-за поребриков. Очень прямая посадка ограничивает максимальную скорость. 20 дюймов по комфорту и ощущениям от езды мало отличаются от "взрослых" велосипедов. В зависимости от модели, посадка варьируется от прямой до гоночной. С колдобинами и поребриками нет особых проблем. Если нужно куда-то ехать больше, чем на 5 км, я определенно выберу 20". Что определенно не по вкусу такому велосипеду — это крупный гравий на дороге, он по нему просто не едет.
Пригодность к перевозке в транспорте Стрида однозначно впереди. Велосипед в сложенном виде вполне удобно нести, а главное — его можно катить! Поэтому сесть в метро — никаких проблем, если есть чехол (без чехла могут не пустить). Отдельно приобретаемый чехол оставляет пол-колеса открытым, чтобы велик можно было катить (штатный пригоден разве что в качестве подстилки на работе). 20-дюймовый велосипед можно пронести в сложенном виде метров 50 или затащить с собой в магазин, но не более того. Нести неудобно, катить нельзя. В городской транспорт с ним навряд ли полезу, даже если есть чехол (тащить 11 кг на плече удовольствия мало).
Пригодность к зимней езде Отсутствует. Даже зубастую резину не поставить — в моем случае шины 16х1.75" не влезли в крылья и цепляли за ремень (тем не менее, некоторым это удается). Про шиповку вообще молчу, и не верьте фанатам, которые якобы отлично ездят зимой на сликах. А также по глубокому песку, по болотам, по горам среди валунов размером с голову. :-) Существует 4-рядная шипованная резина 20", и она даже влезает в крылья. В принципе, ходовые качества удовлетворительные, не считая нескольких дней с сильными снегопадами, когда лучше оставить велик дома. А если снега не очень много — ездить вполне возможно. Конечно, болтает на снегу заметно больше взрослого велосипеда.
Грязь! Что Стрида не пачкает благодаря ремню — брехня рекламщиков, которые никогда не ездили по российскому городу в плохую погоду. Вся нижняя задняя часть велосипеда, как правило, покрыта толстенным слоем грязи. Но защита водителя — очень даже неплохая, грязь летит только на ботинки, спина и верх ног не страдают. Всё зависит от наличия и качества крыльев. Городской велосипед без полных крыльев — это бред, тем не менее, очень многие 20" их не имеют штатно. Мои штатные крылья SKS обеспечивали посредственную защиту (хуже, чем у Стриды), пока я не сколхозил брызговики.
Пригодность для высоких и тяжелых байкеров До 185 см роста проблем нет (читаем инструкцию и ставим седло в верхний диапазон), а дальше уже будете задевать коленками за руль. Это лечится опциональным изогнутым рулем, заявленный максимальный рост 193 см. Чисто субъективно, под тяжелым байкером Стрида умрет раньше. Проблем нет примерно до 190-192 см, дальше уже просто не хватит длины подседельника. У меня со 184 см есть запас в 4 см по длине. Чисто субъективно, 20" велосипед больше проживет под тяжелым человеком. Но тут куча факторов, нельзя ничего утверждать определенно.
Вес, количество передач В рассматриваемом ценовом диапазоне тут всё практически одинаково. Есть легкие (около 10 кг) синглспиды и немного более тяжелые (около 12 кг) велики с 2-3-скоростными планетарками. 20" велосипеды еще могут иметь привод с внешним переключением, но это больше подходит для загорода, чем для города. Чего у Стриды точно нет — это автоматической трансмиссии, как на моем Tern Verge Duo.
Перевозка груза Неоднозначно. Strida LT имеет пластиковый багажник, больше 2 кг туда грузить страшно. У старших Стрид он алюминиевый, но форма багажника настолько оригинальная, что стандартную сумку пристроить туда будет непросто. Бегом к дилеру за оригинальной! Почти везде есть крепеж под стандартный багажник. Я установил себе легкий хромолевый Tubus Fly (да, я мажор, знаю). Ряд велосипедов имеет специальные низкие 20" багажники, но велоштаны или боковые сумки на них не поставить, будут шаркать по земле. "Туристические" модели (Салават-стайл) имеют высокие багажники.
Тормоза Только дисковая механика низкого уровня. Задний диск всё время покрыт толстым слоем грязи, поэтому в плохую погоду колодки снашиваются буквально на глазах, приходится подкручивать чуть ли не после каждого дождя. Это раздражает. Я хотел поставить вперед дисковую гидравлику, но калипер не влез — начал цеплять за спицы колеса (печалька). Практически все возможные виды тормозов на выбор: вибрейки, клещевые, ножные, дисковая механика. Велосипедов с дисковыми тормозами откровенно мало, но зато туда можно поставить гидравлику. Я для городского велосипеда рекомендую ножной назад и неважно какой вперед (лишь бы был).
Надежность конструкции Однозначно слабое место — фривил, который каждую осень набирается грязи и умирает. Новый стоит 500-1000 руб. В остальном, особых проблем нет, есть не до конца продуманные решения, типа вечно клинящего прижимного ролика ремня. Ремень порвать мне удавалось только по своей вине, неправильно отрегулировав ролик. Мало отличается от обычного велосипеда. Складные механизмы рам нынче прочные и жесткие, поэтому там проблем быть не должно. Кроме рамы, практически единственные уникальные (то есть не продающиеся повсюду) детали - узкая передняя втулка и длинный толстый подседельник.
Простота ремонта и модернизации Конструкция Стриды уникальная, что накладывает отпечаток на ее практичность (увы). Практически все детали велосипеда (кроме педалей, седла, тросов и тормозных ручек) и совместимые аксессуары нельзя найти в обычных веломагазинах, придется идти на поклон к дилерам. Пути модернизации жестко ограничены тем, что вы можете купить у дилеров. Большая часть компонентов — стандартные, что открывает широкие возможности по модернизации, в том числе в сторону ультралайта. Заменить привод под свои нужды, поставить карбоновый руль или наоборот мощный багажник — никаких проблем. Заменить шины на зубастые для деревни или на 200-граммовые слики — легко. Есть даже амортизированные подседельники. :-)

Итак, в общем и целом, мои рекомендации можно свести ровно к двум пунктам:

  • Если вам важна максимальная мобильность в сложенном виде, если вы будете часто прыгать с великом в метро, пробеги небольшие — вам подойдет Стрида.
  • Если вам важны ходовые качества, вы хотите ездить зимой, а метро мало интересно, пробеги большие — вам подойдет 20-дюймовый велосипед.
фото

Об ГМО

Оригинал взят у olegart в Об ГМО

Вот уже примерно 10 тысяч лет человечество питается генно-модифицированными продуктами. Вот уже несколько сотен лет такие продукты могут составлять до 100 % рациона. Вот уже несколько лет, как человечество начало понимать, что именно оно модифицирует в генах.


Первые генные модификации начались с переходом от собирательства к земледелию: начав высаживать растения для выращивания, человечество открыло для себя, во-первых, селекцию и начало отбирать для высаживания семена растений, случайно получивших мутацию, делавшую их более привлекательной, а во-вторых, гибридизацию — растения, высаженные на соседних полях, иногда скрещивались, и получалось интересное. Про генетику, сцепленные признаки и тому подобные вещи примерно 9900 лет из этих 10000 человечество не подозревало, в деле выращивания растений ориентировалось в основном на внешние признаки, поэтому результат иногда оказывался лишь частично успешным — так, широко известно, что одомашненная кукуруза за несколько тысячелетий селекции достигла пристойного размера, но одновременно потеряла в удельной пищевой ценности.


Впрочем, произведение размера кукурузы на её ценность увеличилось достаточно для того, чтобы любой поборник органической пищи, увидев настоящую, нетронутую человеком органическую кукурузу — зрелый початок которой мог достигать 4 см в длину — брезгливо сморщился и отказался это жрать.


Иногда, впрочем, результат был не столь удачен. Наиболее популярный пример — выведенный селекционерами в США в 1960-х годах картофель Lenape, который был великолепен со всех точек зрения, кроме одной: этот сорт внезапно вспомнил, что относится к ядовитым паслёновым, и увеличил содержание соланина в клубнях в десяток раз, в результате чего у первых попробовавших случился жестокий понос, а планы по коммерческому применению пришлось свернуть. Что занятно, в 1986 годах похожая история случилась в Швеции с давно и успешно выращивавшимся там сортом — очередной его урожай внезапно выдал концентрацию соланина в клубнях в пару раз выше нормы, в результате чего его пришлось изъять из магазинов. Почему — так толком никто и не понял, обвинили во всём холодную и мокрую погоду. В принципе, ничего особенно нового в таком поведении нет — давно известно, скажем, что луговые травы при условиях, которые они сочтут неблагоприятными, могут накапливать в себе цианид, чтобы их кто попало не жрал. Ну и, соответственно, органическая корова, сжевавшая на органическом лугу эту органическую траву, запросто может очень органически откинуть копыта. Прецеденты случались неоднократно.


Иногда результат был, напротив, слишком удачен, и получался вкусным не только для человека. Примерно полтораста лет тому назад, например, небольшой полосатый жук открыл для себя новую еду — выращиваемый человеком картофель. Мало того, что еда показалась ему весьма вкусной, так ещё и принадлежность картофеля к паслёновым оказалась жуку на руку: содержащийся в листьях соланин для жука не ядовит, зато ядовит для птиц. Поэтому вот уже полтораста лет колорадский жук жрёт картошку, а самого жука не жрёт практически никто (фазаны жрут, но они на картофельных полях встречаются сравнительно редко).


Но это всё были цветочки. Ягодки начались, когда человечество открыло для себя химию и физику, а точнее — химические мутагены и рентгеновское, а чуть позже и нейтронное облучение. С конца двадцатых годов двадцатого же века — то есть почти сотню лет тому назад — селекционеры поняли, что в принципе можно не ждать столетиями, пока растение само вырастит плод чуть краснее и крупнее, чем обычно, а взять ведро семян, полить их колхицином или этилметансульфонатом, а потом попробовать высадить (NB: do not try this at dacha, ибо все применяемые вещества мутагенны, канцерогенны, тератогенны, а также попросту ядовиты). Для верности можно взять второе ведро и сунуть его под нейтронный источник помощнее, а потом тоже высадить. Большая часть семян сдохнет, из оставшихся большая часть родится хилыми мутантами, но есть некоторый шанс, что одно семя из тысяч таки приобретёт какие-нибудь более-менее полезные мутации.


То есть, если описывать коротко, методы химической и радиационной селекции работают так: надо взять кувалду, яростно разъебошить ей ДНК, а потом посмотреть, сможет ли та собраться обратно. Есть что-то общее с забиванием гвоздей микроскопом.


Тем не менее, несмотря на полную непредсказуемость результата и общую низкую эффективность метода, он оказался эффективнее, чем сидеть и ждать тысячелетиями, пока нужные мутанты вырастут сами. Значительная часть того, что вы сейчас кушаете, включая очень-очень органически выращенные сорта, получена именно таким образом.


И, конечно, именно сейчас, когда вместо яростного забивания гвоздей микроскопом человечество наконец разобралось, с какого конца в этот микроскоп смотрят, а с какого образец кладут, и научилось аккуратно встраивать в ДНК гены с ровно нужными свойствами вместо того, чтобы просто расхерачивать эту ДНК в хлам в надежде, что обратно она случайно соберётся каким-нибудь кому-нибудь интересным образом, вот именно теперь — самое время начать протестовать против ГМО.


За возвращение микроскопа в руки профессиональных плотников, то есть.


Автоматической кросс-пост из уютного бложика olegart.ru


фото

Роботы: 2 года спустя

С предыдущими сериями можно ознакомиться здесь (как быстро время летит). За прошедший год с роботами произошло только одно происшествие: у Roomba в модуле боковой щетки срезались шестеренки. Заказал новый модуль за 25 долларов. А так, всё работает, квартира убирается пылесосом ежедневно, а полотёром - раз в несколько дней (все же лениво его ставить, возиться с мокрыми тряпками). Обычный пылесос, кажется, использовали еще 1 раз для уборки паутины с потолка.

Кстати, у тёщи полотёр вывели из строя дети (т.е. внуки). Там на колёсах приклеены ободья из пористой резины, чтобы не скользить по мокрому полу. Дети добрались до бедного робота и наполовину содрали обе резинки, попутно сильно их растянули. Пришлось полностью снимать их, вырезать серединку (из-за растянутости) и приклеивать обратно. Дома посмотрел на своём роботе: надо было сильно и целенаправленно дёргать, чтобы отодрать эти резинки, мне бы и в голову это не пришло.

Думаю, скоро надо будет заменять аккумулятор Roomba, срок подходит и по давности, и по количеству циклов (5 циклов в неделю в течение 2 лет).

фото

Советская военная мощь: пульс минувшей эпохи в черно-белых фотографиях

Оригинал взят у i_korotchenko в Советская военная мощь: пульс минувшей эпохи в черно-белых фотографиях


С удовольствием представляю подборку черно-белых фотографий из архива газеты "Красная звезда", наглядно демонстрирующих напряженный пульс минувшей эпохи, когда в 1960-70-х годах Советский Союз под руководством Л.И. Брежнева постепенно подходил к пику своего военного могущества, которого достиг к середине 80-х.

Collapse )

фото

Отчет по Армении

Наконец-то доделал художественно-технический отчет.

После успешно пройденных маршрутов по Сахалину в 2010 г. и Исландии в 2011-2012 гг., наш армянский горный велопоход мог оказаться лишь разминкой перед новыми свершениями. Но жаркая погода, несколько перевалов, большой срок похода и различные восточные особенности не дали нам скучать. Поход вышел сложным и интересным, мы получили важный опыт езды по восточным странам, привезли много отличных фотографий. Надеемся, что этот отчет поможет нашим последователям в планировании своих походов по Армении.

Подаёмся на конкурс Путь-2013.

я

Городская жизнь.

От многих людей часто слышу, вот ты то в Петергофе живешь, у вас там парки, белки, птицы, другая живность бегает, а что делать нам, в центре крупного города? Выехать в пригородные парки получается далеко не всегда, а в городских кроме людей и воробьёв и фотографировать нечего, а так хочется тоже поснимать что нибудь такое эдакое... Действительно мне в Петергофе чуть полегче, чем в самом Петербурге, но и там можно "жить", было бы желание. =)

Представьте, практически центр Петербурга, небольшая (по Петергофским меркам=)), парковая зона, выходной день, по не многочисленным дорожкам ходят просто демонстрации из людей. Дети кричащие и размахивающие флажками и шариками, взрослые с бутылкой согревающего в руке, мамаши и папаши с колясками, грохочущие мимо детские паровозики, зазывающие хоть кого нибудь на них прокатиться, и всё это на фоне живущего города с его машинами и трамваями. На одной из развилок дорожек этой парковой зоны, стоит небольшая голубая ель...

1.


Collapse )
фото

О шипованных покрышках

Я уже довольно давно пользуюсь шипованной резиной зимой, и она не раз спасала меня от падений. Поэтому вопрос о том, нужна ли шиповка зимой, тут даже не ставится. Другой разговор — какую модель выбрать из множества представленных на рынке.

Сразу оговорюсь, что здесь я не рассматриваю двухрядные покрышки. Не вижу ни одной причины, чтобы покупать их. Они очень тяжелые (во многом потому что дешевые), тонкие, плохо держат на льду. Словом, плацебо. Как раз падения на двухрядной резине, бывает, приводят к плохим последствиям, когда человек начинает ехать так, будто он на «нормальных» шипах. Благо, сейчас есть широкий выбор 4-рядных покрышек всех классов.

Городские покрышки

Типичные представители: Schwalbe Marathon Winter, Nokian W240. Для них характерна небольшая толщина (до 50 мм), сглаженный рисунок протектора, прочные боковины с проволочным каркасом, неострые шипы со стальными стаканчиками. Эти шины весьма износостойкие, тяжело убиваемые на асфальте, не очень боятся соли, — словом, вполне подходят для каждодневной езды. Простая и дубовая конструкция шин обуславливает их вес в районе 1 кг.

Обратная сторона медали — из-за небольшой толщины они очень плохо ведут себя на снегу. Не надо думать, будто в городе снега не бывает: когда вы едете на тонкой шине, любой снежный нанос приводит к тому, что велосипед начинает рыскать, есть риск уехать под колеса попутным машинам или упасть. Особенно плохо ехать по городу сразу после снегопада: машины уже умяли снег, в результате, езда превращается в непрерывную борьбу с велосипедом. Само собой, такие шины абсолютно не подходят для загородной езды вне качественно расчищенных дорог.

К сожалению, велосипеды с 28" колесами — гибриды, дорожники, циклокроссеры — часто ограничены в выборе только этим классом шин (более толстые шины для найнеров просто не влезут), что соответственно ограничивает их возможности на снегу. То же самое относится и к велосипедам с «нестандартными» колесами (20", 24" и т. п.), для которых других шин просто нет.

Внедорожные шины общего назначения

Типичные представители: Nokian Extreme 294, Schwalbe Ice Spiker. Эти шины уже предназначены для бездорожья, но еще сравнительно недороги в эксплуатации и не очень боятся асфальта. Имеется проволочный каркас, шипы могут быть неострыми, боковины тоньше, чем у городских, но еще не откровенно «бумажные». Вес у таких шин около 1 кг, поэтому они ощутимо ограничивают динамику велосипеда по сравнению с летней внедорожной резиной, которая обычно весит раза в два меньше.

Шины умеренной по современным меркам толщины, порядка 2.1", поэтому уже довольно неплохо ведут себя на снегу. В принципе, для обычных поездок на горном велосипеде это золотая середина: шины уже довольно неплохо ведут себя в сложных дорожных условиях, но еще сравнительно недороги в эксплуатации.

Внедорожные гоночные шины

Типичные представители: Nokian WXC300, Schwalbe Ice Spiker Pro. Такие шины в первую очередь предназначены для быстрой езды в очень тяжелых дорожных условиях. У них часто больше шипов, чем у шин общего назначения, каркас только кевларовый, шипы — острые в алюминиевых стаканчиках, боковины утончены до предела (хотя в 2014 году появились шины и с усиленными боковинами). Сами шины как правило шире (до 2.35"), что значительно улучшает их поведение на снегу. Вес у этих шин заметно ниже, чем у более простых моделей, порядка 600-800 г.

Гоночные шины обеспечивают хорошие ходовые качества, сравнимые с летней зубастой резиной, плюс отличное поведение на льду, но за это приходится расплачиваться низким ресурсом, ОСОБЕННО если много ездить по асфальту. Острые шипы тупятся, алюминиевые стаканчики гниют, известен случай, когда боковину у такой шины порвал шкодливый котёнок. Логично, что частая езда по дорогам общего пользования на такой резине приведет к ускоренному износу и необходимости регулярно менять шины (достаточно недешевые сами по себе).

Шины для фат-байков

Здесь пока что единственный вариант это шины серии 45NRTH Dillinger в размерностях 26x4.0" с 240 шипами и 26x4.8" с 258 шипами (цена в районе 150 евро). Можно немного сэкономить, купив нешипованный вариант примерно за 110 евро, и ошиповав шину самостоятельно по желаемой схеме (1 шип стоит 0,15 евро в составе набора Schwalbe из 50 шипов и инструмента для установки).

Также фат-байкеры иногда используют резину 26х2,35” от Nokian и Schwalbe. При установке ее на широкие ободья (говорилось о 65 мм) толщины покрышки хватает для того, чтобы она не пробивалась, а пятно контакта получается намного больше, чем у традиционных велосипедов.

Что выбрать

Владельцам горных велосипедов я советую выбирать между двумя видами внедорожных шин. Если хочется сэкономить и есть желание ездить по соленому асфальту, то смотрите на шины общего назначения. Если ходовые качества вам более важны, чем стоимость эксплуатации, — выбирайте гоночные шины, да потолще.

Если в ваш велосипед не влезает резина 2.1", то остается выбирать из городских четырехрядок. Для города такие шины НАМНОГО лучше, чем ничего (т.е. нешипованная резина). Но помните, что в загородных поездках в случае попадания на снег или «сложный» лед вам будет ехать намного тяжелее, чем владельцам внедорожной резины.

Установка шипов только на переднее колесо

Как известно, у велосипеда наиболее критично сцепление переднего колеса, тогда как буксующее заднее — это не так страшно. В свою очередь, задняя шина сильнее влияет на накат и больше изнашивается. Поэтому в начале зимы я ставлю переднюю шиповку первой, когда заморозки только-только начинаются. Заднюю шиповку ставлю уже в момент прихода настоящей зимы, со снегом и морозами. С наступлением весны поступаю в обратном порядке, снимая заднюю шиповку, когда начинаются поездки преимущественно по асфальту.

Это позволяет схитрить, улучшив поведение велосипеда с малым ущербом безопасности. Но стоит попасть с нешипованной задней покрышкой на хороший лёд (что часто бывает за городом, когда в городе еще/уже +10 и сухой асфальт) — и начнутся падения. Поэтому сильно полагаться на эту хитрость тоже не стоит — помните, что визит к хирургу стоит дороже комплекта резины!

фото

Про фотоаппарат для велопоходов

По результатам многолетней практики фотографирования в многодневных велопоходах пришел к некоторым выводам насчет оптимального фотоаппарата. При условии, что итоговый результат важнее стоимости и массогабаритов (т.е. телефоны и мыльницы не предлагать).

  • Эквивалентные фокусные расстояния должны охватывать диапазон, как минимум, 28-105 мм, а лучше от 24 мм. Я сам люблю фиксы в покатушках, но в горах часто нужно одним кадром захватить большое пространство, а следующим - выделить нечто находящееся очень далеко. Для гор я бы даже хотел 28-200 мм, но там качество уже не устраивает.
  • Светосила практически не важна - хватит и F/4.
  • Бленда очень полезна при дожде, без нее капли на объективе могут похоронить много фоток.
  • Аккумулятор должен тянуть долго, не меньше нескольких сотен снимков. Мой нынешний фотоаппарат на 1 зарядке в теплую погоду делает более 1000 снимков. Это позволяет не возить с собой горсть аккумуляторов, совершенно не нужных в обычной жизни - 3 штук хватит на 2 недели за глаза. Современные мыльницы и прочие беззеркалки без оптических видоискателей соответственно идут лесом.
  • Вся система предпочтительно должна быть защищенной от влаги. В дождь, как ни крути, а от влаги никуда не деться. Кроме того, часто бывает мощная конденсация по утрам, когда фотоаппарат покрыт слоем воды. Наличие водозащиты позволяет снизить риск остаться без фотокамеры посреди похода.
  • Оптический стабилизатор - штука полезная, но не незаменимая. Впрочем, сейчас уже осталось мало зумов без стабилизатора.
  • Возможность съемки видео лично меня совершенно не интересует - все равно это видео потом никто не смотрит. :-) Для тех единичных случаев, когда хочется заснять нечто в динамике, мне хватит и камеры в телефоне.

Исходя из этих требований, я бы выделил 2 наиболее подходящих, на мой вкус, варианта (учитывая, что я люблю Canon, а в других марках разбираюсь хуже):

  1. Canon EOS 100D + Sigma 17-70/2.8-4.0 DC OS HSM C. Относительно дешевый и сердитый вариант (17 + 15 тыс. руб), весит всего 880 г при достойных показателях. И довольно компактный (хотя удерживать его неудобно). Жаль только, что без водозащиты, и батарейка не самая емкая.

  2. Canon EOS 6D + Canon EF24-105/4.0 L IS USM. Использую именно этот вариант. Практически максимально возможное при заданных требованиях качество, за которое требуется расплачиваться стоимостью (55 + 24 тыс. руб.) и весом в 1500 г.

Upd: что-то лень мне фотосрачи разводить, надо гору фоток из Армении обработать еще, так что комменты закрываю, звиняйте!

фото

Надувные коврики в велотуризме

Все же не понимаю я этой истерии с надувными ковриками в велотуризме. Потому что если внимательно изучить характеристики (например, здесь), то становится видно, что при равной теплоизоляции (см. параметр R-Value - чем больше, тем теплее, у двух положенных друг на друга ковриков значения складываются) самонадувающиеся коврики позволяют сэкономить ТОЛЬКО объем по сравнению с обычными. Вес даже больше может быть. А зачем велотуристу экономить объем, когда пенка едет снаружи? (Надувные коврики типа NeoAir или Downmat за 150 долларов тут не рассматриваем - это вообще отдельный разговор.)

И когда человек говорит, что на надувном коврике толщиной 5 см удобнее спать, чем на пенке толщиной 1 см, это звучит, как утверждение, что трава зеленая. Ведь можно сравнить надувной коврик 2 см с пенкой аналогичной толщины - они окажутся одинаковыми по всем характеристикам, кроме объема и цены.

Зато забавно выходит с областью применения. По-моему, надувная пенка реально имеет смысл только в серьезные морозы, когда надо иметь сантиметров 5 воздуха под собой, а не 1-2, как у обычных пенок. Возить 2 пенки, как делаем мы, можно, но все же не совсем удобно - вторая пенка едет сверху рюкзака, дополнительно парусит, не дает нормально уложить мусорный мешок наверх.

Однако тут в дело вступает такая характеристика, как прокалываемость. Рано или поздно, но скорей всего надувная пенка все же спустит воздух, случаев таких со знакомыми было довольно много. (Например, известно, что прожженные дырки на одежде и снаряжении появляются в самых неожиданных местах, даже если не приближаешься к костру ближе, чем на 5 метров.) Инструкция рекомендует в случаях, когда отверстие найти нельзя сходу, погрузить пенку в ванну или в озеро. Представляю себе картину: я просыпаюсь от холода, пенка сдулась, кругом темнота и -15, я раскалываю лед на ближайшем озере и при свете фонарика разглядываю выходящие пузырьки. :) Ну, понятно, что реально заклейка пенки зимней ночью (когда еще неизвестно, схватится ли клей на морозе) - гиблое дело. Придется сдвигать соседа и мастерить себе подстилку из запасной одежды, сидушек и т.п.

Единственное логически обоснованное применение надувной пенки в велотуризме, которое я вижу, это возить ее зимой ДОПОЛНИТЕЛЬНО к обычной с целью экономии занимаемого объема (и только). Так и спать тепло, и в случае прокола этого можно просто не заметить. Надувную пенку тогда надо брать тонкую, порядка 2 см, этого хватит. Однако соответствующий Термарест стоит около 80$, и платить столько просто за экономию объема в нескольких зимних покатушках - все же дороговато.