Category: фотография

Category was added automatically. Read all entries about "фотография".

фото

Ноу-хау: как просто сделать красивое небо на фотографии

При фотографировании в походе, особенно в лесу, сплошь и рядом оказывается, что динамический диапазон сцены слишком широк, и небо на фотографии оказывается белым. При съемке в JPEG сделать с этим особо ничего нельзя, разве что снимать в режиме HDR и компоновать 2-3 снимка в один (на ПК или внутрикамерным софтом).

2014-04-28_200446

Для минимизации проявления эффекта "белого неба" включите в камере режим расширения динамического диапазона! У Canon он называется D+ и работает следующим образом: снимок делается на меньшем ISO, чем показывает камера (ISO 200 D+ фактически означает съемку на ISO 100), снимок соответственно получается недоэкспонированным на 1 EV, затем темные области принудительно "вытягиваются" при обработке (незаметно для пользователя). ДД камеры при этом расширяется на 1 EV, но растут шумы в тенях из-за вытягивания, а также минимальное ISO ограничивается на 200.

Но и это не всегда помогает, пример на фото. Далее опишу превращение белого неба в нормальное на примере своего любимого Adobe Photoshop CC + Adobe Camera RAW (пользователи Lightroom найдут этот же инструмент самостоятельно, интерфейсы похожие).

При съемке в RAW у нас есть отличный инструмент для коррекции: виртуальный градиентный фильтр (активизируется кнопкой 2014-04-28_205559, указанной стрелкой на рис. выше). Он работает почти как настоящий (читаем про него здесь), но гораздо более гибок, позволяет располагать переход в произвольном месте и делать его произвольной ширины. Что особенно важно, корректировать можно не только яркость и цвет (как у настоящих фильтров), а ВООБЩЕ ВСЕ параметры, связанные с экспозицией и цветом!

Итак, открываем наши фотографии в Фотошопе и начинаем сей нехитрый труд.

  1. Нажимаем сверху кнопку 2014-04-28_205559"Graduated Filter", и справа появляется примерно такое меню:
    2014-04-28_200638
  2. Вводим там Highlights (Света) = -100, больше ничего не трогаем. Объясню, почему "света", а не экспозиция в целом (как я делал раньше). Корректируя экспозицию, мы затемняем не только белое небо, но и другие объекты, попадающие в область действия фильтра, это хорошо заметно и требует определенных усилий для коррекции, особенно если затемнение сильное. Настройка "Highlights" воздействует только на светлые объекты, т.е. затемнит ТОЛЬКО небо! Поэтому мы можем максимально сильно затемнить небо с минимальным эффектом на прочие объекты.
  3. Наводим мышку чуть выше линии горизонта на фото, нажимаем левую кнопку, и слегка протаскиваем вниз. Тем самым мы создали область перехода светофильтра, а сама картинка выглядит теперь так:
    2014-04-28_200529
  4. Область перехода светофильтра ограничена линиями (выше зеленой 100% эффект, ниже красной эффекта нет), а дергая за красную и зеленую точки, вы можете расположить область перехода наиболее удобным образом. Можно создать несколько фильтров, тогда активный (который вы корректируете в данный момент) выбирается щелчком по пунктирной линии, соединяющей эти точки.
  5. Если небо стало совсем инфернальным, то можно уменьшить степень воздействия фильтра с "-100" до "-80", например, но обычно это не требуется.
  6. Смотрим на экспозицию (яркость) фотографии в целом и на гистограмму в правом верхнем углу экрана (см. скриншот выше). В данном примере экспозиция хорошая, трогать ничего не надо. Если что-то не нравится (например, лес слишком темный), то можно ухватить мышкой за центральную область на гистограмме, показанную стрелкой, и потаскать ее влево-вправо, изменяя при этом экспозицию ВСЕЙ фотографии.
Вот и всё. Надеюсь, кому-то это поможет повысить качество своих пейзажей.
фото

Про фотоаппарат для велопоходов

По результатам многолетней практики фотографирования в многодневных велопоходах пришел к некоторым выводам насчет оптимального фотоаппарата. При условии, что итоговый результат важнее стоимости и массогабаритов (т.е. телефоны и мыльницы не предлагать).

  • Эквивалентные фокусные расстояния должны охватывать диапазон, как минимум, 28-105 мм, а лучше от 24 мм. Я сам люблю фиксы в покатушках, но в горах часто нужно одним кадром захватить большое пространство, а следующим - выделить нечто находящееся очень далеко. Для гор я бы даже хотел 28-200 мм, но там качество уже не устраивает.
  • Светосила практически не важна - хватит и F/4.
  • Бленда очень полезна при дожде, без нее капли на объективе могут похоронить много фоток.
  • Аккумулятор должен тянуть долго, не меньше нескольких сотен снимков. Мой нынешний фотоаппарат на 1 зарядке в теплую погоду делает более 1000 снимков. Это позволяет не возить с собой горсть аккумуляторов, совершенно не нужных в обычной жизни - 3 штук хватит на 2 недели за глаза. Современные мыльницы и прочие беззеркалки без оптических видоискателей соответственно идут лесом.
  • Вся система предпочтительно должна быть защищенной от влаги. В дождь, как ни крути, а от влаги никуда не деться. Кроме того, часто бывает мощная конденсация по утрам, когда фотоаппарат покрыт слоем воды. Наличие водозащиты позволяет снизить риск остаться без фотокамеры посреди похода.
  • Оптический стабилизатор - штука полезная, но не незаменимая. Впрочем, сейчас уже осталось мало зумов без стабилизатора.
  • Возможность съемки видео лично меня совершенно не интересует - все равно это видео потом никто не смотрит. :-) Для тех единичных случаев, когда хочется заснять нечто в динамике, мне хватит и камеры в телефоне.

Исходя из этих требований, я бы выделил 2 наиболее подходящих, на мой вкус, варианта (учитывая, что я люблю Canon, а в других марках разбираюсь хуже):

  1. Canon EOS 100D + Sigma 17-70/2.8-4.0 DC OS HSM C. Относительно дешевый и сердитый вариант (17 + 15 тыс. руб), весит всего 880 г при достойных показателях. И довольно компактный (хотя удерживать его неудобно). Жаль только, что без водозащиты, и батарейка не самая емкая.

  2. Canon EOS 6D + Canon EF24-105/4.0 L IS USM. Использую именно этот вариант. Практически максимально возможное при заданных требованиях качество, за которое требуется расплачиваться стоимостью (55 + 24 тыс. руб.) и весом в 1500 г.

Upd: что-то лень мне фотосрачи разводить, надо гору фоток из Армении обработать еще, так что комменты закрываю, звиняйте!

новое фото

Из старых отчетов: Отрадное - Приозерск, 23.01.10, -28 градусов

Фотоальбом: https://photos.app.goo.gl/eKXbXoFmQRNC771aA

Фух, хорошо закатили! Порядка 57 км по маршруту. При выходе из элки у меня термометр сразу зашкалило за -24 градуса, он выдал ошибку (конструировали немцы, что с них взять), мы немного потупили с картами, затем поехали бодренько так. Где-то через час у меня руки-ноги стали по очереди отмерзать, пришлось резко сбавить темп.

К часу дня стало по-настоящему сильно светить солнце, воздух прогрелся аж до -19! Теплее в этот день не было. Каждые 15 км мы грелись в магазинах, продавщицы обалдевали и рассказывали, что утром было -28. Верю.

Пробрались к Ладоге по целине у Моторного. Лед на первый взгляд выглядел хорошо, половина группы (из 10 человек) решила ехать в Приозерск по льду, а мы поехали по шоссе. Все дороги, кроме собственно Приозерского шоссе, выглядят одинаково - трясучий снежный грейдер. Часам к 4 температура стала быстро падать и вскоре опять зашкалила за -24.

На вокзале в Приозерске минут 40 грелись, приехала группа, которая хотела по льду. Сказали, что лед у Моторного 3 см и трещит; по словам местных, еще пару дней назад была открытая вода до горизонта. Уехали в 6-48.

По поводу техники. Вилка 2 раза сдулась (Полуда, превед!), на самом старте цепь не хотела гнуться и дико скакала, тормоза нажимались очень плавно, аккумуляторы из зеркалки приходилось отогревать в кармане. Сломали 2 насоса (Любанин обычный и мой вилочный) - от холода лопаются пластмасса и силумин. Переключатели работали, как часы (превед любителям заливать в рубашки всякую каку).

Еще я обморозил нос, хотя заклеивал его художественно оформленным пластырем. ОЧЕНЬ повезло, что не было ветра. Солнце светило весь день, было очень красиво.